道尔顿公路：远征北冰洋 | 世界最危险公路自驾指南

图文/远夏 首发于微信公众号“远夏在路上”（SummerAfar）

原文链接 道尔顿公路：远征北冰洋 | 世界最危险公路自驾指南【2017新版】

【超长文多图预警】

2014，是我们记忆犹新的一年。

这一年里，我们与阿拉斯加初次邂逅。三月一见钟情，回家就买了六月的机票，然后是九月意外的秋色之旅。一年三上阿拉斯加，行程各有不同，但道尔顿公路是不变的锚点。

那时还没有“远夏在路上”，我们还混迹在早被遗忘的人人网。三次阿拉斯加归来后，有杂志编辑经朋友介绍找到我们约稿。完全不用犹豫，文章的主题就已定下：道尔顿公路，我们在阿拉斯加最熟悉最心爱的目的地。

现在想来，那是远夏的第一次共同创作，也算是我们一起挣到的第一桶金。

Eric：虽然稿费一到手，就被我们拿去吃了大餐。

三年之后，我们已经第八次从阿拉斯加归来，远夏在路上也过了两岁的生日，默默推送了累计三十多万字的文章。每次要写阿拉斯加的内容，我们总会翻出这篇旧作，用它找回极地荒野的感受。

刚刚过去的九月和十一月，我们又又又又又来到这里。距离初稿发表已近三年，道尔顿公路有了种种新变化，我们有了更多路上体验。这篇处女作，也是时候更新啦。

道尔顿公路并不是个容易前往的目的地。对于没机会造访的小伙伴，希望我们的图文能多少让你身临其境；而对愿意亲自探险的小伙伴，本文当然是最好的自驾指南。四年五上Dalton Highway的珍贵经验，我们在这里和盘托出。

Lyra：这两天我后知后觉地发现，原来公众号图片的长边限制是1280，不是之前我们以为的600。于是这篇文章的全部照片，我们都重新出了大图（点开图片即可查看），以后也能分享更高清的照片啦。

阿拉斯加：最后的边疆

美国50个州中，阿拉斯加位置最北、面积最大、人口密度最低。在本地居民的眼里，美国本土统统都是南方（Lower 48），而他们自己——正如本州车牌上的标语——则是最后的边疆（The Last Frontier）。

这里确实是边疆之地。两座大城市，七条主要公路，大体就串起了全部的人类踪迹。平均每平方公里之内，只有不足0.5的人口，棕熊和驼鹿才是大地真正的主人。无人居住的广袤处女地上，有着雪山、冰川、苔原等无数风光。本土会围起来收门票的壮观景色，在阿拉斯加只是路边寻常。

苦寒之地却意料之外地富有。1968年，阿拉斯加州刚刚成立不足十年，北冰洋沿岸普拉德霍湾（Prudhoe Bay）油田便被发现，最后边疆的命运从此改写。黑色黄金被开采出来，经由阿拉斯加输油管（Trans-Alaska Pipeline System）运到太平洋沿岸的港口，再登船送达本土，供给全美国的需求。输油管建成之后，光是石油公司缴纳的税款就足以负担全州的开销。阿拉斯加不仅没有个税和消费税，还会每年给居民分红，最高的2015年达到了每人2000多美元。

Eric：1867年，美国从俄国手里买下阿拉斯加，只花费了区区720万美元。即使算上通胀，这个数字在今天也只相当于1.1亿，折合每平方公里77美元。现在的俄罗斯人，看着北美洲最大的油田，再想想热兵器时代阿拉斯加的战略意义，一定恨死了败家的老祖宗。

类似的违和感，贯穿了阿拉斯加的一切。这里的居民个个有枪，对人却掏心窝子地友好善良；这里的公路穿越几百英里的无人区，尽头却有几千人驻扎的庞大油田。冷漠与热情，自然与文明，这一切看似矛盾却和谐相处的存在，都在道尔顿公路展露无遗。

道尔顿公路：一路向北

1974年，道尔顿公路（Dalton Highway）因油田而生。普拉德霍湾地处北冰洋沿岸，与最近的大城市费尔班克斯（Fairbanks）直线距离300多英里。虽然工人们可以乘飞机进出，但供给上千人的吃穿用度，包括油井上的机械材料，都要靠一辆辆重型卡车经陆路运输。常年在这里奔波的司机们，直截了当地把道尔顿公路叫做“运输路”（Haul Road）。

同时，公路也是输油管的贴身护卫，414英里的路程中，两者始终不离不弃。普拉德霍湾每天产出几十万桶原油，油管沿线的任何小问题，都意味着天文数字的经济损失。全靠着道尔顿公路，工程师们得以上下奔波检修油管，确保油田生产不受影响。

2011年，BBC开播“世界最危险公路”（World’s Most Dangerous Roads）系列纪录片，道尔顿公路在第一季第一集便成为主角。它跨越北极圈，直指北冰洋，是美洲最北，也最荒凉的公路。严寒、极夜、暴风、冰雪，再加上糟糕的路况，甚至来往的十八轮重卡，都是道尔顿公路上潜在的致命威胁。然而这一切可怕的标签，都挡不住探险者挑战它的热情。或者说，正是这些危险才激发了我们的热血。

Lyra：我就是从这部纪录片知道了道尔顿公路。当时我在人人网上写：“全世界最危险的公路，一路向北直插北冰洋。昨天看BBC的纪录片看得热血沸腾，做梦都梦见准备动身，骤然觉得人生的目标又多了一个。”六年过去，梦想已经成真了五次，这感觉真好。

费尔班克斯：旅途刚刚开始

严格地讲，道尔顿公路的零公里起点，是位于小镇利文古德（Livengood）的岔口。不过，作为美洲最北的大城市，也是道尔顿之旅开始前最后的补给站，费尔班克斯成为了实质上的公路起点。

虽然普拉德霍湾油田已被开发了四十年，但始建于上世纪初的费尔班克斯，如今仍是人类触角的尽头。一切文明社会的象征，麦当劳、沃尔玛、星巴克，最远只能开到这里。从费尔班克斯再向北，唯有公路与冰冷的油管相伴。

如果你和我们一样，对北方的极地荒原有着说不尽的热血，那么车刚刚驶出费尔班克斯市区，风光盛宴就已经开始。习惯了在开发完善的景区游览，来到道尔顿公路难免会不知所措。运输是公路的主要功能，虽然沿途美景连绵，但当地政府却没有规划太多观景点，美丽的画面都要靠自己的双眼发现。

沿着最后的柏油路段向北一小时，便是道尔顿公路的正式起点了。限速50英里/小时的警示牌，似乎是文明世界最后的一点权力。然而，在前方茫茫的414英里路途上，并不会有警察、雷达、摄像头……这里是边疆的边疆，而旅途才刚刚开始。

育空河：进入无人之境

穿过起伏的林地北行约50英里，一条水带在山坡后浮现。这便是发源于加拿大，向西横贯整个阿拉斯加州的育空河（Yukon River）。在淘金热的年代，它曾是阿拉斯加的生命线，人和货物都只能依靠水路交通。随着公路和汽车逐渐兴盛，育空河不再是交通要道，但它的两岸仍存留着零星的村庄和居民。他们的住所不通公路，与外界联系全靠小飞机和水路。

国家土地管理局（BLM）在大桥北面设了一所联络站。每年五月至九月，有志愿者值守在这里，为游客提供天气、路况等信息。木屋门外，巨大的银色输油管从头顶飞架而过。两侧的铁丝网上，醒目地贴着FBI“禁止攀爬”的告示，警卫24小时在附近巡逻，防止有人蓄意破坏。

这么偏远的地方，有必要如此警戒吗？别说，还真有。

2001年，一个名叫Daniel Carson Lewis的哥们喝得大醉，拿出自己的猎枪对着油管打了五发子弹。按说，钢材料的油管应该是防弹的，但其中一枪不偏不倚打中了两节管道的连接处。六千多桶原油从这里泄露，油田被迫停产三天。这位仁兄最终被判了16年监禁，并且要赔偿1700万美元的损失。

Lyra：阿拉斯加人有个嗜好：打路牌。仔细观察，道尔顿公路沿途的交通标志上，无一不是布满了大大小小的弹孔。对于喝多了的阿拉斯加人来说，路牌上的字母是最好的靶心。“敢不敢赌，打中‘i’上面那个点给你100块。”弹孔大半都是这么来的。

同样在大桥北岸，公路的另一侧，是近两年发展起来的育空河营地（Yukon River Camp）。如今这里全年营业，有房间、餐厅、加油站，还是个视野开阔光污染极少的理想极光点。冬季餐厅甚至有牛肉面供应，凭一己之力提高了整条道尔顿公路的伙食水平。

过桥之后，地势的起伏更加明显，造就了数个被称为“过山车”（Rollercoaster）的连续陡坡。远远望去，尘土飞扬的公路直冲天际，又在另一端骤然下降。满载的重卡经过此地，都要在陡坡前猛踩油门，否则上到一半便会失去速度。

这也是道尔顿公路上最危险的路段之一。渣土路经过重型卡车多年碾压，中间已被逐渐压实，两侧则有很多容易导致打滑的浮土。因此前后没车时，司机通常本能地在公路正中行驶。开阔路段尚好，但若是在快到坡顶时，忽然看见对面有卡车冒头，紧急打轮避让很容易造成失控。冬季雪后湿滑，危险更是加倍。

正因此，道尔顿公路上的卡车司机，统一都配备了对讲系统（CB Radio）。所有人调到一个频道，就可以与方圆2-3英里内的司机对话。坡道或急弯前，他们都会在对讲中警示，如果刚好有对头车，则可以提前避让。

手指山北：初识北极圈

98英里处的手指山（Finger Mountain），是道尔顿公路前半段的制高点。这里四个方向视野开阔，但也因此常年狂风肆虐。天气晴好时，从停车场可以北眺布鲁克斯山脉（Brooks Range）的雪顶。开到这里，路边地貌的变化已经清晰可见，阔叶林逐渐消失，取而代之的是更适应高纬度的针叶树，甚至苔原灌木。

继续前行20英里，便到了道尔顿公路全程最有意义的地标——北极圈。在整个北美大陆，只有两条公路穿越了北纬66°34′线，道尔顿公路就是其中之一。所有人到了这里都会停车歇脚，和北极圈标志拍几张或正经或搞怪的合影。旅游团经过时，导游还会带一条划了线的红地毯，给游客亲自“跨越北极圈”的感觉。

道尔顿公路沿线，供人扎帐篷的营地不多，这里恰好是一处。但若是夏天造访，可一定要小心阿拉斯加非官方州鸟的的侵袭。每年四月至九月，冻土融化降水丰沛，苔原林地间滋养出无数凶猛的大蚊子。在夏季自驾道尔顿公路，只要下车都会招来黑压压的一团，野营就更恐怖了。

Eric：我们的防蚊秘籍是，不管天气多热都全副武装。冲锋衣+冲锋裤+手套+套头防蚊网，保证全身没有任何裸露的皮肤。Lyra拍照时我无聊，站在旁边随手拍落在身上的蚊子，五分钟竟然打死了120只。（原谅我这个无聊的人吧……）

Lyra：可想而知，上厕所就更难了。在这里透露一个小绝招，保证敏感部位不会被叮——憋着。

对于很多游客，北极圈其实就是折返点了。确实，如果对极地风光没有太大兴趣，北极圈标志是道尔顿公路上唯一有旅游价值的目的地。从这里再向北，路况和天气更加恶劣，也更考验司机的技术和耐心。当然了，对于专程来挑战道尔顿公路的探险者来说，414英里的全程刚刚完成了四分之一，还远没有进入高潮。

冷脚和怀斯曼：14位居民的中途镇

公路175英里处是多数人第一天的落脚点，冷脚（Coldfoot）小镇。说是小镇，这里其实更像个公路休息区。旅店、餐厅、修车铺、加油站，大抵就是冷脚的全部。因为它是公路的中点，往来车辆都必须停留加油。入夜之后，停车场里一排排的重卡亮着大灯，虎视眈眈好似擎天柱监视着整个小镇。

虽然游客数量不断增多，但这里终究是卡车司机的地盘。餐馆的食物清楚地宣示着这一点，不管味道如何，分量肯定够足，保证喂饱200斤以上的北方大汉们。为了节约时间，很多卡车司机连夜赶路，经过冷脚时吃顿饱饭，装满一大杯咖啡带走，便再次上车出发。

几年前，冷脚的旅馆还是随到随住永不客满，但现在随着游客增多，也变得紧俏起来。镇上有个不大的机场，每天有飞机往返费尔班克斯。当地的一些道尔顿公路旅游团，会安排一程飞机一程大巴，最高效地跨越北极圈。

接下来的100英里，道尔顿公路将从北极之门国家公园（Gates of the Arctic National Park）的东面擦过。美国的59个国家公园中，北极之门是最难到达，访客量最少的一个。它不通公路，只能包机进入，费用自然不菲，一周的开销就要4000美元/人以上。不过，公园在冷脚镇设立了一处游客中心（Arctic Interagency VisitorCenter），里面有北极之门的官方地图和纪念戳，给了人们一个假称自己刷过这个公园的机会。

距离冷脚15英里，是道尔顿公路抵达北冰洋前的最后一个小镇——怀斯曼（Wiseman）。百年前的淘金热期间，这里曾是繁华的聚居点。但随着矿业衰落，如今怀斯曼只剩下坚定留守的14位居民（2010年美国人口普查）。由于小镇距离公路有3英里路程，这里的光害比冷脚更少，又恰好处在北纬67度的极光核心带。可以说，在天气晴朗的前提下，如果怀斯曼都看不到极光，那么整个阿拉斯加就没人能看到啦。

阿提贡山口：极地与内陆的最后分界

经历了近200英里的土路颠簸，冷脚南北几十英里平整的柏油路，简直是个让人不敢相信的梦境。压抑了许久的油门终于能放纵一下，后座的小伙伴也终于可以打个安稳的瞌睡。

柏油路沿着河谷，笔直地冲向前方高耸的苏卡帕克山（Sukakpak Mountain）。远古的石灰石沉积后，在地底高温高压的作用下变质成大理岩，又在造山运动中回到地面，形成了今日眼前的醒目地标。

在公路两侧，树木正以肉眼可见的速度减少。到235英里处，路边的一块标牌宣布，这里是道尔顿沿线最北的一棵云杉。再向前，大地将完全被苔原占领，树木已经无法生存。遗憾地是，这棵云杉界的哥伦布长到273岁，却在2004年被人用斧子砍倒。因为人迹罕至，这名恶劣的肇事者至今没能抓到，甚至一点线索都没有。

Lyra：不过生命是顽强的，再向北几英里，一棵小云杉已经悄悄探出了大雪覆盖的苔原。

抬眼北望，面前矗立的便是布鲁克斯山脉，它也是阿拉斯加极地和内陆的地理分界。山脉以南的河流，都会进入白令海峡以南的太平洋，以北的水系则会流向北冰洋。

翻越布鲁克斯山脉的阿提贡山口（Atigun Pass），无疑是道尔顿公路上气候最恶劣的一段。来自北方海岸的水汽常年聚集在此，即使山下晴空万里，山上也可能风雪交加。虽然海拔只有1422米，但随时袭来的浓雾，和湿滑路面上龟速前行的卡车，额外增添了驾驶难度。刚刚过去的十一月，我们第五次踏上道尔顿公路，就是因为暴风雪而只得在怀斯曼折返。后来听说，阿提贡山口不仅发生了雪崩，而且一天内下了厚达3米的雪，连卡车都无法通过。

Eric：与危险相伴的常常是美景。2014年的夏天，我们在疾风骤雨中经过阿提贡山口，然而车驶出浓雾的一刹那，山下阳光明媚的辽阔北坡忽然现身。那一刻，道尔顿公路带来的一切疲倦全部烟消云散。

北坡：行百里者半九十

翻过布鲁克斯山脉，道尔顿公路正式进入了北坡（North Slope）。从这里直到北冰洋边，再没有山峦的遮挡，惟有望不到边的茫茫苔原。在这片无人区，人和车完全暴露在广阔的天地间，但并肩延伸的公路和油管，又宣示着人类为了生存所做的努力。

广袤的苔原上，星罗棋布地点缀着无数个湖泊。它们是生态的重要一环，驯鹿、棕熊、狐狸等顽强的极地动物，都依赖着湖泊生存。275英里处的加尔布雷思湖（Galbraith Lake），是其中最容易到达的一个。上古时代，整个山谷都被淹没，后来冰川消退，这里便是遗存的湖泊之一。

公路修到这里，两侧增设了约三米高的标志杆。冬天的暴风雪后，铲雪车只能靠着它们，来判断公路的位置。沿途有几个输油管的泵站，以及路政部门的驻所，在漫长的冬季里，都是暴风雪中司机的避难所。如果积雪太深，铲雪车出动之前公路完全无法通行，一旦被困便是生死攸关的险情。

不少人说，道尔顿公路的风景都在山口之前。这话确实没错。与之前的路程相比，终点前的最后一程显得乏善可陈——四顾皆是一马平川，除了地平线上偶尔跑过的驯鹿，整个时空仿佛停止，只剩引擎的轰鸣和身体早已感觉不出的颠簸。不过话说回来，距离终点只剩100多英里，又有谁忍心放弃开完道尔顿公路全程的成就呢？

Eric：每次开到北坡，都已经是一天的末尾，全车人又饿又累又困。开过长途的小伙伴知道，开始计算里程的时候，就说明耐心即将耗尽了。最后的70英里路，我起初是十分钟看一次里程表，最后变成一英里一英里倒数，几乎盯着仪表盘在开。行百里者半九十，这句话在道尔顿公路上体会得最真切。

死马镇：公路尽头

414英里的漫长旅途，终于抵达了终点。

初到公路尽头的死马镇（Deadhorse），尚不熟悉阿拉斯加极地生活的我们，对周围的一切都感到惊异。所谓的房屋，几乎全是集装箱一样的金属外壳，撘成标准的长方体。地平线上，几座烟囱不断喷着火苗，泥泞的公路上只有叉车和皮卡奔忙。

Eric：想不到，我见过最“工业时代”的地方，竟是在阿拉斯加的北冰洋边。巨大的铁皮房屋，无处不在的大型机械，眼前的场景简直像电子游戏里虚拟的世界。

事实上，死马镇距离北冰洋仍有8英里的路程。但再往前，便是“闲人免进”的油井地区，检查站挡住了我们的去路。幸好，为了满足游客一窥北冰洋的愿望，当地开设了油田半日游。司机兼任导游，开中巴带游客进入油田内部参观，并在北冰洋岸边停留。实话说，油田并没什么好看，北冰洋才是旅游团真正的价值。

死马镇已经越过了北纬70度线，北冰洋多数时间都在冰封状态，只有七月到九月会短暂融化，但水温仍是接近冰点。不过，这怎能挡住我们嘚（zhuang）瑟（bi）的欲望呢？刚刚过去的九月，我们穿着泳衣走进膝盖深的冰水，在北冰洋里拍了张比基尼合影。当然了，曾经有猛士曾经真的扎猛子下去游了个泳，我们对此只能表示佩服再佩服。

Lyra：本来我也想扎个猛子浪一把，但海水太浅，海滩又是泥质，实在是有点儿脏。我们每晚睡车，甚至没有地方洗澡，想想也只好放弃。

Eric：跳北冰洋这件事，做了也许会后悔，但不做一定会后悔。和我们同去的一对基友，貌似原本不打算下水。其中的一个看了我们，也跃跃欲试想要效仿，脱到白色三角内裤冲下了冰水。谁知道，他的男友给他拍了几张照片后也心痒难耐，跟他说“你在水里等会，我脱了衣服下去跟你合影”。小哥于是在北冰洋里站了足有三分钟，只为了等他磨磨蹭蹭的男友脱衣服。论真爱，大概也不过如此了吧？

普拉德霍湾油田和死马镇，其实是两个分开的存在。前者指检查站里，禁止游客进入的部分，是核心石油公司的地盘，因此管理严格。后者则是油田之外的服务型小镇，旅馆、加油站、机场等民用设施，包括石油产业的下游公司等，都分布在这里。

如今，油田差不多有三千名工人同时上岗。因为位置太过偏远，没人愿意在北冰洋边安家，所有工人都执行“干两周，歇两周”的时间表。工作的两周里，他们没有休息日，每天上班十二小时。辛苦工作，换来的是两周完整假期，进出机票也是公司报销。为了节约地盘，工人的宿舍都是两人共用——A的两周工作结束后，同一张床给来上班的B睡，如此轮转。

Lyra：听起来似乎辛苦，但油田工人的生活其实并不差。首先，鉴于这个常人不愿忍受的时间表，普拉德霍湾的时薪显著高于同等工作。其次，油田内有健身房、电影院、篮球场等设施，工作的两周里也并非没有半点娱乐。最关键的是，每个月两周假期，能用来做太多事情。只可惜近两年油价走低，石油业不太景气。等行业回暖，去北冰洋挖油可以说是我的理想职业了。

道尔顿公路实用攻略

季节

道尔顿公路全年通车，但每个季节都有独特的景观。

秋季是道尔顿公路最美的季节。阿拉斯加的秋天很短，从植物变色到落叶满地，前后只有大概一周的时间。道尔顿公路上，北部苔原的秋色大约在八月末降临，南部阔叶林则是九月上旬。秋分之前，白天仍有多于12小时的日照用来赶路，晚上也有足够的黑夜留给极光。艳红苔原赶上一场新雪，一定是全年最上镜的一天。油田半日游一般运营到九月中，如果想跳北冰洋，最好算准日期赶到死马镇。

夏季的游客最多，路况也最稳定。油田半日游从五月底Memorial Day假期才开始营业，可以算作夏天的起点。由于高纬度进入极昼，夏天看不到极光，但有漫长的日照用来开车。只要有司机轮换，24小时开完全程并不是梦。假如在夏至前后出发，极圈以北能看到午夜不落的太阳，漫天红霞会持续好几个小时。

冬春季的道尔顿公路则是壮观的冰雪世界。假如车配了雪胎而且天气晴好，路况并不太困难。一般来说，抵达怀斯曼不成问题，但再向北则可能有暴风雪袭来，尤其是阿提贡山口上。我们在三月/十一月两次挑战道尔顿公路，都没能开到死马镇。第一次翻过了阿提贡山口，却被北坡堪比溜冰场的路况吓退。第二次则是困在了暴风雪中，连怀斯曼都没过。十二月开始，育空河营地和冷脚小镇会有狗拉雪橇项目。此外，初冬降雪较多，雪景美丽，冬末春初则相对晴朗，适合极光。

不推荐前往的时段有两个。其一是九月中北冰洋半日游结束后，到十一月底感恩节之前。期间尚没有足够的积雪跑狗拉雪橇，而树叶已经掉光，天气也不太稳定。除非刚好赶上一场雪后，否则大地一片灰秃秃。其二是四月中到五月底半日游营业前。这时日照太长，夜晚已经看不到极光，冰雪融化道路泥泞难行，又没有旅游活动可以参与。

Lyra：每次到访道尔顿公路，我都会在这个制高点停车拍照。放在一起对比，足以突显各个季节的不同。

租车

所有连锁租车行，都禁止自家的车辆驶上道尔顿公路，并要求游客在提车时签字认可。这意味着一旦出现事故，一切保险都会失效，租车人需要自行承担全额损失。（即使不从租车公司购买保险，而是用自己平时或信用卡附带的车险，公司也可以因租车人主动违约而拒绝赔付。）

费尔班克斯有两家租车公司，专门提供可驶上道尔顿公路的车辆，分别是Arctic Outfitters（http://www.arctic-outfitters.com/）和Go North（http://gonorth-alaska.com/），费用当然高于机场的连锁租车行。两家各有不同的限制，具体请去官网查询。

他们的车辆有两个优势。一是冬天会换雪胎，而普通租车行只有四季胎。在冰雪路面上，雪胎能提供不少额外抓地力，跑起来的平均速度也会快一些。二是配有可以和卡车司机对话的CB Radio。在冬季不能急给油急刹车，超车和会车时可以用对讲联系前面的卡车，确认是否安全，得到肯定的答复后，再稳妥地慢慢加速。

当然，总有游客开“不合法”的车辆上道尔顿公路。一般来说，如果全程平安无事，租车公司并不会追究。但也有人出了事故，那就要自付拖车、修车等一系列高额费用。请小伙伴们自行衡量风险。

Lyra：我们曾在死马镇见到一辆Camaro跑车（雪佛兰科迈罗，《变形金刚》中大黄蜂的原型）。当地人问他，知不知道租车不能开到这里，答曰车是从4000英里外的加州圣地亚哥租的，租车行压根不知道道尔顿公路是什么，自然没提过禁止。

Eric：这位仁兄幽默是很幽默，但他自以为钻到了空子，其实并没有。所有租车合同上，都有“vehicle shall not be driven onan unpaved road”或类似条款。阿拉斯加的租车行们会指名道姓地禁止道尔顿公路，但别处租车行的格式合同也已排除了一切非铺装路面，他的行为仍然构成违约。

行车

只要驶上道尔顿公路，无论什么季节什么时间，都必须全程打开大灯。

在道尔顿公路上，最常遇到的就是十八轮重卡。因为路面上沙石多，卡车扬起的石子很容易打到挡风玻璃。错车时，务必要尽可能靠边减速，降低破相的风险。我们五次自驾道尔顿公路，只有一次幸运地没有中招。

公路沿途停车点不多。如果想停车拍照，应选择前后开阔的路段靠边，并打开双闪示意来往车辆。

卡车在道尔顿公路拥有最高路权。很多时候，熟悉路况的卡车会比游客的小车开得更快。如果后面有大车跟近，应该尽早在安全路段减速让车。

414英里全程中，目前有约105英里是铺装路面，余下则是渣土。北坡的土路路况比起三年前已经有了巨大的改善，但北极圈以南反而是更难走的一段。这里路面虽然宽敞，但坑洼很多，高速通过很容易损伤底盘和轮胎。相比夏天，冬季路况有利有弊。利在于坑洼都被冰雪填满，路面相对平整。弊在于两侧会有积雪，公路实际的宽度变窄。尤其在错车时，右轮经常被迫要开到较深的雪中，导致两侧摩擦力不均，务必要提前充分减速再调整方向。

除了终点死马镇，道尔顿公路沿途没有手机信号。如果出现意外状况，可以向过路卡车求助。

道尔顿公路的危险中，多变的天气是重要因素，一年四季都可能有风雪袭来。尤其在阿提贡山口和北坡路段，应谨慎问询天气后再前行，避免被困在中途。预报有暴风雪时，铲雪车可能不会及时出动，很多卡车司机也会原地停留观望，这时车辆极少，一旦被困很难求救。

行程

从费尔班克斯到死马镇，可以在冷脚镇或育空河营地过夜休整，算上北冰洋油田半日游，往返建议四天三夜。夏天如果昼夜兼程，最少可以用两天打个来回，但是会错过很多路上的风景。

食宿

终点死马镇有多家旅馆，主要服务来油田出差的工程师，但也对外营业。一般来说，这里从不缺房间，如果不确定能否抵达，大可以不预订直接去前台开房。途中的育空河营地和冷脚镇各有一家旅店。极北苦寒之地的条件比较简陋，很多房间内没有独立卫浴，要使用公共洗手间。

如果想省些预算，也可以在沿路的营地扎帐篷，或者像我们直接睡车里。

怀斯曼小镇有当地人经营的小木屋，也可住宿。

餐饮方面，育空河营地和冷脚镇都有餐厅，而且价格（相对它们的位置）相当公道。但有鉴于自驾行程不定，经常不能在饭点赶到目的地，建议出发前在费尔班克斯储备瓶装水、零食、干粮等补给。

预算

自驾道尔顿公路，沿途开销只有以下四类：

租车。如果从费尔班克斯的两家“合法”公司租车，每天费用在200-250美元。

汽油。虽然靠近油田，但这里没有炼油厂，原油先运到美国本土，精炼后再送回阿拉斯加，价格自然贵一些。一般来说，公路沿途汽油是费尔班克斯的1.5倍上下。（目前4-6美元/加仑。）

住宿。沿途酒店价格大多在200-250美元/晚，睡帐篷/车不要钱。

餐饮。价格大约比费尔班克斯贵20%，汉堡+配菜10-15美元/份。

安全

道尔顿公路人迹罕至，除了喝高了拿油管当靶子的二货，极少有犯罪事件发生。交通事故之外，最可能导致危险状况的，其实是无处不在的野生动物。

如果遇到棕熊，最忌讳的就是转身逃跑。它们和狗一样（所以才叫狗熊嘛），看谁跑就追谁。其实，人对熊来说是很不美味的食物，远比不上蓝莓和小兔子。但它即使只想跟人玩玩，用爪子摸摸你的脸，脑壳基本就碎了……

在野外和棕熊迎面相对时，应该制造尽量大的声音，同时慢慢倒着后退，择机上车溜之大吉。晚上停车，则要关紧门窗，免得车内的食物、牙膏等发出气味，引得熊破窗而入。

Eric：九月我们在死马镇，跑去酒店大厅里给小伙伴们写明信片，完事已经是午夜十二点。刚要出门离开，看见一张“Bears Around”的告示，还配了那张熊张着大嘴的经典照片。我指给Lyra看，说这真是搞笑，人口这么密集的城镇里，哪里来的熊？

Lyra：话音刚落，我们听见门外一阵咆哮。我的手已经推开了一道门缝，看到一只母熊带着两只熊孩子，正在撕咬一辆自行车的驮包。我们吓了一跳，赶紧把门关死，透过玻璃往外看。原来这警告还真不是开玩笑的。幸好没有一下把门彻底敞开，不然就没有这篇文章啦。

Eric：自行车的主人闻声赶来，原来驼包里有他吃剩的饼干。我们就这么被堵在旅馆里，硬生生看了四十分钟的熊。

Lyra：中间有一阵Eric不在，我把脸贴在门玻璃上看熊。突然母熊站起身来，两步爬上台阶，也把熊脸糊上了玻璃和我对视。我着实吓了一大跳，连退三步，手摸上了里面的门把手准备开溜，连手机都忘了拿出来。跟熊熊的三公分亲密接触，就这么猝不及防地开始又结束了。

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BLM道尔顿公路官方指南（https://www.blm.gov/download/file/fid/14675）

==========关于远夏==========

远(Lyra) & 夏(Eric)，2002年在中学相识，2010年夏天终于初次结伴旅行，从此一发不可收拾。现同居旧金山，但很快就要居无定所浪迹天涯。

远

风光喵。十几年前跳了拍照的坑，近年来越陷越深。约伴时的独裁领队，旅行中的靠谱向导。2008年来美，足迹已经踏过全部50个州，和51/59个国家公园。斯坦福地球物理研究生在读，理想是去北冰洋岸边挖石油。

夏

风光喵专职司机/背包侠/经纪人。遇到风光喵之前是独行侠一枚，国内只有4个省没去过，在美国也走遍了50州。北大广告系不务正业4年，美国艺术管理硕士。业余乐手/律师/码农/会计/厨师……传说中的什么都会一点的那种人。

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