因为一场突如其来的大雪，我差点就没吃上东京的米其林三星。
事情是这样的，前一天住在群马县的草津温泉，热气腾腾的汤畑配上一米深的积雪，裹着浴衣随意在小镇里走走泡泡足汤，美好得像人间仙境。
第二天早上准备出发，噩耗却来了，“下山去电车站的巴士停运了！”
奔到巴士中心，里面坐满了滞留在此的游客，工作人员给出的保守答案是下午三点也许会通车。问题是，草津去东京上野的车一日只有两趟，如果赶不上早一班，订在5点的虎白铁定会迟到，而且会迟到得很惨，吃不上不说还要付取消金！
不可抗的强大自然力放在眼前，面对茫茫大雪，感觉自己一下子要炸了。
到底姜是老的辣，老爸完全不懂日语，却凭着手势拦下了一辆愿意走其他路下山的出租车，一激动，直接坐到人家的驾驶座里面。
“啊……额……哈哈哈。”老爷爷司机看到这场景，才反应过来中国是左舵，哭笑不得，拍拍老爸的背，意思是包在他身上。
一路在暴风雪中慢慢行驶，对讲机里随时有别的司机发来前方路况实报，终于，在列车出发前开到了阳光明媚的车站。直到我准时抵达虎白门口时还没缓过来，心砰砰乱跳，一顿饭把人逼疯，说的就是这样子了。
虎白位于神乐坂附近的小巷子里，这一带高级料理店众多，日剧《敬启，父亲大人》中的“坂下”就在此取景，穿白色厨师服踩木屐在石阶上跑来跑去的小哥身影，已经成了神乐坂的固定风景线。
糅合竹子和木格窗元素的幽暗玄关，先令人颇有好感，里面则分为吧台和桌席两部分虎白隶属石川系（旗舰店为东京的三星神楽坂 石かわ，姐妹店二星的蓮 ）餐厅，主厨小泉瑚佑慈曾是石川秀树的徒弟，2008年独立出来开店，直到2016年荣升三星。
整体来说，虎白的料理并不太拘泥于怀石的流程，在传统里加上了主厨独特的感性，于是自成一格，还带点霸气，连熊掌都上过他家的餐桌。
他家的女招待是去过的餐厅里最能聊的，狂赞日语好不说，每上一道菜都认真用心地讲解，会用眼神跟客人交流，而不是背书一般说完了事。若我表现出一点点迟疑，女招待立刻会换一种说法和措辞再讲一遍，丝毫不慌乱。
先付
开胃菜上来就有点重口——酒蒸喉黑，上层是鱼肉脂肪的甘香，下层是烤茄子，撒上葱和芝麻，汤底带点酸味，开胃菜嘛要有开胃菜的样子。
揚げ物
接着立刻来了一道炸物，女招待解释，“喜欢喝啤酒和香槟的客人比较多，大将做了适当调整。”
简洁明了的炸星鳗和牛蒡，样子也没做什么美化，但工序却不简单，星鳗先充分煮软，然后裹上玉米粉和小麦粉混合的衣再油炸，牛蒡也是含着高汤再炸，蘸盐和海苔吃。
简而言之，所谓的“お凌ぎ”，就是带一点儿米饭、略微垫垫肚子的料理形式。天然虎河豚的白子，加一点儿酱油烤，配上细葱和蒸米饭，置于盾牌型的陶皿中央，不好意思，总觉得这搭配略有情色意味，却是光明磊落的。只是白子和米饭，两者皆软糯，好吃是好吃，层次就没那么分明了。
お椀
倒是最喜欢那道不起眼的椀物，甘鲷真丈（类似于鱼肉丸）配芽芜菁，汤底像鲜美的洪水，只是这种鲜有仪式感，却不具有侵略性，像古代茶人平和又淡泊的人生，正是一顿料理中的精华所在，这碗真丈汤令人升起发自内心的感动。
お造り
刺身也一反传统，左边一碟是用高汤做成啫喱酱汁，覆盖在比目鱼上面，撒上紫苏花和茗荷，右边的是北海道紫海胆搭配海苔泥。
焼物长崎产的甲鱼，先煮后烤，焦香味混合浓稠的甲鱼汤汁，再搭配淡路产的洋葱泥。每道料理都有微微的失衡和错落感，反倒给人耳目一新的感觉，女招待介绍的时候用了一个词“味深い”，总而言之，就是美味的“浓缩”。
冷し物
脂肪丰厚的和牛放在65度高汤中，像呷哺呷哺的感觉轻轻一捞，切成小块后揉成球，配上黑松露和香菇两种菌类，香气层层叠加，感官上尤为妖娆。
煮物
松叶蟹的薄葛煮，加入的蔬菜有芜菁、春笋和菜花，有种冬天和春天一碗之中交汇的感觉。所谓“薄葛煮”，就是加少量淀粉到汤里构成的粘稠感，虽然说煮到很柔软顺滑，食材的形状也没有破坏，依旧维持着各自独特的纤维口感。
お食事
鰤鱼饭，配上葱和芝麻茎，生姜的味道很突出，不功不过。
甜品
烤核桃、山椒粉、白兰地果子露，配薄茶。甜中带点麻酥酥的感觉，猜想，应该有些像辻口博启创作的那款胡椒巧克力，很有趣的尝试。
食至中途，听到厨房里传来大喊应答的声音，略感奇怪，女招待继续笑靥如花缓缓解释，“那是因为啊，厨房里的小哥不能在客人面前露脸嘛，他们就用声音传达满满的元气咯。”
虎白家的女招待情商高，待人接物分寸也把握地极好，至今印象深刻。
离开的时候，大将非常配合我们要拍肖像的请求，分别在店内和玄关各拍了一张，完全不耍酷，还比出了小女生的剪刀手。
从玄关进门拐角处挂着一副老虎的画像，“所以才叫虎白？”我忍不住问。
“不是啦，我很喜欢这幅画的画家，看画展后跟他成了朋友，其实呐，因为那位画家养的猫咪叫虎白，就直接拿来用了。”
原来是猫啊，难怪，觉得这家餐厅这么投缘呢！
虎白
地址：東京都新宿区神楽坂3-4
人均：晚餐17000日元和19000日元两种套餐
