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*本文为「三联生活周刊」原创内容 文｜梅姗姗 工作日晚6点半，北京朝阳大悦城这家“北京首店”的四川麻辣烤鱼连锁门前，人群已然乌泱。虽然开业一年多，这里还保持着平均每天近千桌的等位盛况——从多巴胺学生装到上班族制服，大家低头刷手机聊天，宿命般等待叫号。 轮到我们时已经排到小桌A470号。服务员告知前面还有330桌，等待时间大约2个半小时。 “真确定要等么？”我再次敲响退堂鼓。 朋友显然是铁了心。最近她接连熬夜搞项目，累积的垃圾情绪无从代谢，加上身处美食“荒漠中的荒漠”北京东五环，平日吃不好。在她看来，这家几乎是附近硕果仅存的口味“够正”“够辣”的餐厅。她发誓今晚要“在辣中流汗流泪，总比躲在厕所里哭强”，说什么也要酣畅一把。 说来蹊跷——我南京人，她珠海人，从小都没有吃辣基因，却在来
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